احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
لقد ساءت الأمور في صناعة النبيذ الأسترالية في ثمانينيات القرن العشرين إلى درجة أن عائلة كالابريا من صانعي النبيذ اضطرت، من أجل البقاء، إلى تعليق أعمالها الرئيسية والتركيز على غسل الزجاجات لإعادة استخدامها من قبل المنتجين الأكبر.
ولكن مع تحول المستهلكين العالميين بعيدًا عن العلامات التجارية “التجارية” ذات الأسعار المنخفضة والتي دفعت لاحقًا إلى ظهور أستراليا كقوة عالمية في مجال النبيذ، أصبحت الأمور أكثر صعوبة الآن، وفقًا لأندرو كالابريا، رئيس المبيعات في شركة Calabria Family Wines.
وقال “منذ ثلاث سنوات كانت الصناعة في أفضل وضع لها على الإطلاق. أما الآن فهي في أسوأ وضع لها على الإطلاق”.
وقد دفعت مصاعب القطاع، الذي يوظف أكثر من 160 ألف عامل بدوام كامل وجزئي، إلى هجرة عدد كبير من اللاعبين الراسخين. وأعلنت شركة Treasury Wine Estates، أكبر شركة منتجة للنبيذ في أستراليا وصانعة بعض أشهر العلامات التجارية على أرفف المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، بما في ذلك Wolf Blass وBlossom Hill، هذا الأسبوع أنها ستبيع قسم النبيذ التجاري لديها بخسارة قدرها 290 مليون دولار أسترالي (189 مليون دولار أميركي).
كانت هذه أحدث صفقة في سلسلة من الصفقات التي تتعلق بالنبيذ الأسترالي. ففي فبراير/شباط، تولى اتحاد بقيادة مجموعة الاستثمار الخاصة باين كابيتال السيطرة على ثاني أكبر منتج للنبيذ في أستراليا، أكولاد واينز – مالكة العلامات التجارية بما في ذلك هارديز وبانروك ستيشن – بعد أن كافحت الشركة المملوكة لكارليل لسداد الديون. وفي يوليو/تموز، قادت باين أيضًا عملية الاستحواذ على محفظة النبيذ الأسترالية للمجموعة الفرنسية بيرنو ريكارد من أجل دمجها مع أكولاد.
بدأت معاناة العديد من المنتجين عندما فرضت الصين تعريفات عقابية على النبيذ الأسترالي الفاخر في عام 2020، مما تسبب في انهيار ما كان يعتبر السوق الأكثر ربحية للصادرات في البلاد. ارتفعت المبيعات إلى الصين منذ رفع التعريفات الجمركية في مارس، لكن قِلة من العاملين في الصناعة يتوقعون تعافيها إلى مستوى 1.2 مليار دولار أسترالي سنويًا – وهو مستوى يزيد عن ضعف قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، وهما السوقان التاليان الأكبر للنبيذ الأسترالي.
وعلى الصعيد العالمي، شهد استهلاك النبيذ تراجعا أيضا. فقد بلغ استهلاك الفرد من النبيذ في المملكة المتحدة ذروته في عام 2009، باستثناء زيادة مؤقتة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث يستهلك البريطانيون الآن 14% أقل مما كانوا يستهلكونه في عام 2000.
تتحول بعض أكبر شركات الكحول في العالم من الجانب “التجاري” لسوق النبيذ – العلامات التجارية التي تباع بالتجزئة بأقل من 10 دولارات للزجاجة – إلى قطاعات ذات هوامش أعلى وأسرع نمواً، مثل المشروبات الروحية والنبيذ الفاخر.
بالنسبة للعديد من المنتجين في أستراليا، فإن هجرة الكروم هذه تذكرنا بثمانينيات القرن العشرين. فقد تم حفر مزارع الكروم لإفساح المجال لزراعة اللوز والعنب وغير ذلك من المحاصيل. وتجري هيئات الصناعة محادثات مع الحكومة لمساعدة المزيد من المزارعين الذين يعانون من ضائقة مالية على تحويل مزارع الكروم الخاصة بهم.
في بعض أكبر الأسواق في أستراليا، يركز المستهلكون بشكل أكبر على الصحة والرفاهية، في حين يتراجع الطلب على “النبيذ الأحمر الكبير” الأرخص ثمناً الذي ينتجه المزارعون التجاريون.
وقال لي ماكلين الرئيس التنفيذي لهيئة تجارة العنب والنبيذ الأسترالية: “يشرب الناس كميات أقل لكنهم يشترون زجاجات أفضل. الواقع مؤلم في أستراليا. نحن في وضع فائض عالمي. هذه لحظة حاسمة في الصناعة”.
وقال تريفور ستيرلينج، المحلل في بيرنشتاين، إن صناع النبيذ على مستوى العالم اضطروا إلى خفض الأسعار للحفاظ على القدرة التنافسية. وأضاف: “النبيذ الذي كان يعتبر في الماضي من الأنواع الفاخرة أصبح الآن من الأنواع السائدة. والجزء الوحيد من صناعة النبيذ في العالم الذي يجني المال هو النبيذ الوردي والنبيذ الفاخر”.
وعلى الرغم من بيع الجزء الأكبر من علاماتها التجارية للنبيذ، احتفظت شركة بيرنو ريكارد بنبيذها الوردي Château Sainte Marguerite en Provence، الذي استحوذت عليه في عام 2022. كما ضاعفت مجموعة LVMH الفاخرة استثماراتها في النبيذ الوردي من خلال الاستحواذ على Château Minuty في عام 2023 بعد شراء Château Galoupet في عام 2019.
ويركز منتجون كبار آخرون على النبيذ الفاخر والمتميز، حيث تركز شركة TWE على علامتها التجارية الناجحة Penfolds وتشتري أسماء أمريكية راقية.
يقول ستيرلينج من شركة بيرنشتاين: “هناك تناقض متأصل في صناعة النبيذ. النقطة المثالية هي إذا كان بإمكانك تحقيق النجاح من خلال عمل تجاري متميز. لكن هذا أمر صعب، خاصة في عالم حيث يعني كونك على دراية وخبرة أنك ترفض العلامات التجارية الكبرى”.
ورحب أندرو كايارد، وهو بائع نبيذ ومؤلف كتاب عن تاريخ النبيذ الأسترالي، بالتحول من العلامات التجارية ذات الكميات الكبيرة والتجارية التي كانت “تباع في كل مكان”.
وقال إن المشهد الكوميدي الذي قدمته مجموعة مونتي بايثون الكوميدية في ثمانينيات القرن العشرين والذي وصف السمات غير السارة للنبيذ الأسترالي الخيالي مثل “هوبارت مودي” و”شاتو تشوندر” كان “أسوأ شيء حدث” لزراعة الكروم في البلاد لأنه جعل العديد من الأوروبيين ينظرون بازدراء إلى نبيذها الفاخر.
وقال كايارد إن الطفرة التجارية في صناعة النبيذ في أستراليا في تسعينيات القرن العشرين غيرت الصناعة إلى الأسوأ، وأن محاكاة العلامات التجارية الفاخرة الناجحة مثل بينفولدز كانت استراتيجية أفضل. وأضاف: “إن الصناعة الأسترالية تتقلص إلى حد المجد”.
لكن كالابريا قال إن شركته العائلية ستواصل استراتيجيتها المتمثلة في امتلاك العلامات التجارية الفاخرة والتجارية على حد سواء، معتقدًا أنه من المهم عدم التكهن بالسوق.
وقال إن مبيعات النبيذ المعلب في مختلف أنحاء الصناعة ــ والمعروفة باسم أكياس الغون في أستراليا ــ ارتفعت في الأشهر الأخيرة مع تقليص شاربي النبيذ لنفقاتهم خلال أزمة غلاء المعيشة، مستشهدا بهذا كدليل على أن النبيذ التجاري له مستقبل طويل الأجل. وقال كالابريا: “نرى قيمة في كل هذا. السوق تتحرك بسرعة كبيرة”.
