إذن ، لماذا يخرج هيرست من كلوي الآن؟ في حين كانت هناك بعض الاقتراحات بأن المبيعات كانت عاملاً ، فقد ارتفعت الإيرادات في دار الأزياء الفرنسية بالفعل بنسبة 60٪ في العامين الماضيين ، ويرجع الفضل جزئيًا في ذلك إلى شعبية أحذية Nama الرياضية ذات التأثير المنخفض (شوهدت على أمثال Katie) هولمز) وحقيبة وودي.
ومع ذلك ، سيكون هناك من يتساءل عما إذا كانت الاستدامة لعنة على الأهداف المالية الطموحة للغاية التي وضعتها الشركات في الوقت الحاضر. بالنظر إلى أن نماذج الأعمال الدائرية مثل إعادة البيع والتأجير ليست مربحة حاليًا ، فإن الطريقة الوحيدة لنمو دور الأزياء هي الاستمرار في تحويل المزيد والمزيد من المنتجات. ربما ليس من المفاجئ إذن أن يكون هناك عدد قليل جدًا من المصممين المهتمين بالبيئة في طليعة المنازل الفاخرة الكبرى.
في الواقع ، بالنسبة للعديد من المصممين الشباب الذين يهتمون بالبصمة الواسعة للصناعة ، فإن إدارة علامة تجارية كبرى لم يعد بالضرورة طموحًا بعد الآن. بدلاً من ذلك ، فإن امتلاك علامتهم التجارية الصغيرة التي يمكنهم التحكم فيها أمر مرغوب فيه أكثر من الحصول على عجلة الهامستر ذات الضغط الهائل ، والتي تتضمن إنتاج ما يصل إلى ثماني مجموعات في السنة.
حتى بالنسبة للعلامات التجارية التي تعمل على تقليل تأثيرها البيئي وراء الكواليس (مثل مالك Gucci Kering) ، فمن النادر سماع مديريها المبدعين يتحدثون عن الاستدامة ، مما يجعل من الصعب ربط النقاط بين المبادرات على مستوى الشركة والمنتجات التي أصابت المدرج والمتاجر بالفعل. إذا كان المتحدث الرئيسي للعلامة التجارية لا يتحدث عن هذا الموضوع ، فمن الصعب خلق زخم للتغيير عبر الصناعة.
