كيفية اختيار الكاميرا المناسبة: دليل خطوة بخطوة

أول شيء يجب معرفته حول شراء كاميرا رقمية في عام 2024 هو أنه يكاد يكون من المستحيل شراء كاميرا سيئة. ربما لديك كاميرا رائعة في يدك الآن. بالنسبة للعديد من الأشخاص، سيكون الهاتف الذكي بمثابة كاميرا كافية، ولكن إذا كنت تريد كاميرا منفصلة عن هاتفك، فواصل القراءة.

يعتبر المحصول الحالي من الكاميرات الرقمية رائعًا على مستوى العالم تقريبًا. كل شيء في السوق قادر على التقاط صور رائعة، بشرط أن تتعلم كيفية استخدام الكاميرا وفهم أساسيات التصوير الفوتوغرافي: التركيب والضوء والتوقيت. ومع ذلك، فأنت لا تريد كاميرا جيدة من الناحية الفنية، بل تريد الكاميرا المناسبة لك.

تعتمد الكاميرا المناسبة لك على ما تريد تصويره، وكيف تريد استخدامها، والمكان الذي ستصور فيه، وعدد لا يحصى من الأسئلة الأخرى التي لا يمكن لأحد سواك الإجابة عليها. ولمساعدتك، سأتناول أساسيات كل مكون رئيسي للكاميرا التي تريد معرفتها، مع تحليل المصطلحات وشرح الأشياء على المستوى العملي.

جدول المحتويات

عرض خاص لقراء Gear: يحصل سلكي مقابل 5 دولارات فقط (خصم 25 دولارًا). وهذا يشمل الوصول غير المحدود إلى WIRED.comوتغطية Gear الكاملة والنشرات الإخبارية للمشتركين فقط. تساعد الاشتراكات في تمويل العمل الذي نقوم به كل يوم.

إذا قمت بشراء شيء ما باستخدام الروابط الموجودة في قصصنا، فقد نكسب عمولة. وهذا يساعد على دعم صحافتنا. يتعلم أكثر.

ما نوع الصور التي تريد التقاطها؟

الخطوة الأولى في العثور على أفضل كاميرا لك هي معرفة ما تريد أن تفعله بها، على الأقل إلى حد ما. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أنك ستلتقط صورًا للألعاب الرياضية لأطفالك، فستحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لمدى جودة التركيز البؤري التلقائي، ومدى سرعة التقاط الصور (يتم قياسها بالإطارات في الثانية، أو إطارا في الثانية). إذا كنت تعلم أنك تريد أيضًا إنشاء مقاطع فيديو، فتأكد من حصولك على شيء به ميزات فيديو عالية الجودة، مثل 4K بمعدل 100 إطار في الثانية لمحتوى الحركة البطيئة وشيئًا للتخلص من الغالق الدوار أو تقليله. إذا كنت تحب التصوير الفلكي، فستحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لمدى الضجيج الذي قد يحدثه المستشعر.

في حين أن كل كاميرا تم تصنيعها اليوم قادرة على التقاط صور رائعة، إلا أن بعضها أفضل من البعض الآخر في بعض المهام المتخصصة مثل الأمثلة المذكورة أعلاه. إن معرفة نوع الصور التي تريد إنشاءها سيساعدك على تضييق نطاق البحث. إذا كنت جديدًا في مجال التصوير الفوتوغرافي ولا تعرف ما الذي سيعجبك في النهاية، فلا بأس بذلك — فلا تقلق بشأن الميزات المتخصصة المتطورة مثل التركيز البؤري التلقائي فائق السرعة. ركز بدلاً من ذلك على الكاميرات المبتدئة المصممة للعامة، والتي ستوفر لك بعض المال أيضًا. ضع هذا المال في عدسات عالية الجودة.

مسرد مصطلحات الكاميرا

• ايزو: يعود تاريخ ISO إلى أيام الفيلم عندما كان وسيلة موحدة للإشارة إلى مدى حساسية الفيلم للضوء. تم اعتماده رقميًا للحفاظ على مستويات سطوع مماثلة لما اعتاد عليه الناس في التصوير الفوتوغرافي للأفلام. لذا، فإن ضبط الكاميرا الرقمية على 100 ISO يجب أن يمنحك تقريبًا نفس مستويات السطوع الأساسية مثل سرعة الفيلم 100. يتراوح ISO من حوالي 50 إلى ستة أرقام في بعض الكاميرات. أحيانًا يُطلق على أدنى مستوى ISO في الكاميرا اسم “ISO الأساسي”. سيكون هذا أقل ضوضاء. كلما ارتفعت في رقم ISO، تزداد الضوضاء، وكذلك الحساسية للضوء. كلما قل الضوء لديك، زادت نسبة ISO التي تريد استخدامها.
• فتحة: حجم الفتحة الموجودة داخل العدسة. كلما كانت الفتحة أوسع، كلما زاد دخول الضوء إلى العدسة. تسمى الفتحات الصغيرة أحيانًا “سريعة”، كما هو الحال في عدسة f/1.2 سريعة. الفتحات الضيقة (f/8 أو f/16) تعني دخول كمية أقل من الضوء إلى العدسة. تؤثر فتحة العدسة على عمق المجال (مقدار الصورة التي يتم التركيز عليها)، لذا كلما اتسعت فتحة العدسة، قل حجم الصورة التي سيتم التركيز عليها، وستقوم بإنشاء تأثير “bokeh” المشهور.
• سرعة مصراع الكاميرا: يشير هذا سابقًا إلى رفع المرآة لأعلى لتعريض الفيلم أو المستشعر الرقمي للضوء. أما بالنسبة للكاميرات غير المزودة بمرآة، فقد فقد هذا المعنى، لكنه لا يزال يشير إلى المدة التي يتعرض فيها المستشعر للضوء. يتم كتابتها بأجزاء من الثانية، مثل 1/125 ثانية، وحتى ثوانٍ كاملة، اعتمادًا على الكاميرا الخاصة بك. كلما طالت مدة فتح الغالق، تم السماح بدخول المزيد من الضوء. وهذا يعني أن أي شيء يتحرك أثناء فتح الغالق سيصبح ضبابيًا – على سبيل المثال، يأخذ الماء المتدفق فوق الصخور مظهرًا سلسًا.
• التعرض: التعرض هو مدى سطوع أو قتامة صورتك. إذا كانت صورتك داكنة جدًا، فسيتم تسمية الصورة بأنها قليلة التعرض للضوء. إذا كان ساطعًا جدًا، فهذا يعني أنه تم تعريضه بشكل مفرط. يتم التحكم في التعريض الضوئي باستخدام الأدوات الثلاثة السابقة — ISO، وفتحة العدسة، وسرعة الغالق — المتوازنة للحصول على التعريض الضوئي الذي تريده.
• توازن اللون الأبيض: يشير هذا إلى لون الضوء. عيناك جيدة في التكيف مع الأضواء المختلفة، لكن الكاميرا الخاصة بك ليست كذلك. هذا هو السبب في أن لقطاتك الليلية تحتوي في بعض الأحيان على قالب أصفر برتقالي للغاية. يمكن استخدام توازن اللون الأبيض للتغلب على هذه المشكلة عن طريق إخبار الكاميرا بدرجة حرارة الضوء الذي تقوم بالتصوير تحته. يستخدم العديد من الأشخاص الإعداد التلقائي لتوازن اللون الأبيض، وهو أمر جيد جدًا بشكل عام. أفضل التصوير دائمًا عند درجة حرارة 5500 كلفن (ضوء الشمس) وضبط توازن اللون الأبيض حسب الحاجة في البرنامج.
• تعويض التعرض: هذه وسيلة لإخبار الكاميرا بتقليل الصورة أو تعريضها للضوء بشكل زائد. إنه مفيد في أوضاع التصوير الآلي. يتم قياسه بـ “توقفات” الضوء (وهي تعمل مثل فتحة إضافية)، حيث تولد الأرقام الموجبة صورة أكثر سطوعًا والأرقام السالبة تمنحك صورة أكثر قتامة.
• خام: هذا اسم عام لنوع ملف الصورة الذي يعد مجرد بيانات أولية. أنت بحاجة إلى برنامج معالجة RAW مثل Adobe Lightroom أو Capture One أو Darktable لعرض صور RAW، ولكن يمكن تحرير ملفات RAW على نطاق أوسع بكثير من ملفات JPEG. أوصي بشدة بالتصوير بصيغة RAW. يمنحك تحكمًا أكبر في التحرير على صورك.
• ابعاد متزنة: هذه هي نسبة العرض إلى الارتفاع. عادة ما تكون 3:2، وأحيانًا 4:3، وأحيانًا 16:9. تسمح لك بعض الكاميرات بالاختيار بين هذه وربما أكثر. فقط تذكر أنه إذا كنت تخطط للطباعة بحجم معين، فقد تضطر إلى الاقتصاص اعتمادًا على نسبة العرض إلى الارتفاع. أقوم عمومًا بالتصوير بنسبة 3:2، مما يعني أنني إذا أردت الطباعة بحجم 8 × 10، فسوف يتعين علي التكبير إلى 8 × 12 ثم قصها قليلاً.
• البعد البؤري: هذا هو طول العدسة (من الناحية الفنية المسافة بالملليمتر بين العدسة والفيلم أو المستشعر). يحدد هذا مجال الرؤية ومقدار التكبير/التصغير، وسيؤثر على مقدار التشويه الموجود في الصورة.
• عمق الميدان: DoF هو مقدار الصورة التي يتم التركيز عليها. يمكنك وضع نقطة التركيز في أي مكان، ولكن بغض النظر عن المكان الذي تضعها فيه، سيتم أيضًا التركيز على قدر معين من الصورة خلف تلك النقطة وأمامها. هذا هو عمق الميدان. المصطلح الأفضل هو عمق التركيز، لكنه يسمى المجال. يتأثر عمق المجال بتفاعل فتحة العدسة، والبعد البؤري للعدسة، وموضع الأهداف داخل المشهد.
• خوخه: “Bokeh” هي كلمة تشير إلى الإفراط في استخدام عمق المجال الشديد. أنا فقط أمزح. إنها كلمة يابانية لوصف جودة التمويه للأجزاء الخارجة عن نطاق التركيز في الصورة. قد تسمع أحد المصورين يقول إن الصورة تحتوي على “بوكيه سلس”. مجرد إيماءة والتراجع ببطء. تمزح حقا. وهذا يعني أن الجزء الضبابي من الصورة جميل وسلس، بدون دوائر قاسية أو شعور متوتر بالتعتيم. فهمتها؟ حسنًا، اركض الآن.

صوب والتقط مقابل العدسات القابلة للتبديل

إذا كنت تريد الانتقال من هاتف مزود بكاميرا، أقترح عليك تخطي كاميرات التوجيه والالتقاط والانتقال إلى نظام عدسات قابل للتبديل. والسبب هو أن معظم كاميرات التوجيه والتقاط أفضل بشكل معتدل من الهاتف. بعضها ليس جيدًا مثل هاتفك. يمكنك الحصول على عدسة تكبير في كثير من الحالات، وهي خطوة للأعلى، لكنها ليست خطوة كبيرة، خاصة بالنسبة للسعر.