يمكن لمشروع شجرة القيقب في نيوجيرسي أن يمهد الطريق لصناعة الشراب في الولاية

• قد تنشئ نيوجيرسي قريبًا صناعة شراب القيقب قابلة للحياة من خلال مشروع جديد.
• وتقود جامعة ستوكتون في جنوب نيوجيرسي الجهود المبذولة لإنتاج شراب القيقب الأحمر المنتشر في المنطقة.
• تتمتع الولاية بخلفية تاريخية في إنتاج شراب القيقب، مع نمو سوق صغير على مر السنين.

مرحبًا بكم في نيوجيرسي، المشهورة في جميع أنحاء العالم بتوني سوبرانو، ورسوم العبور، والمصانع الكيماوية، و… شراب القيقب؟

إذا تمكنت إحدى الجامعات في الجزء الجنوبي من الولاية من تحقيق هدفها، فقد تأتي المادة البنية اللزجة الحلوة التي تضعها على فطائرك في يوم من الأيام من نيوجيرسي.

إنه جزء من جهد لاستخدام نوع من شجرة القيقب الشائعة في جنوب نيوجيرسي والتي تحتوي على نصف كمية السكر التي تحتوي عليها شجرة القيقب في فيرمونت، عاصمة شراب القيقب في البلاد. والفكرة هي معرفة ما إذا كان من الممكن إنشاء صناعة شراب قابلة للحياة في جزء من الولاية المشهور بالكازينوهات وغابات أشجار الصنوبر الشاسعة.

تقدم زبدة القيقب مذاقًا حلوًا وسريًا لفصل الربيع في أمريكا الشمالية

بدعم من مليون دولار من المنح المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية، دخلت جامعة ستوكتون عامها الرابع في إنتاج شراب القيقب من 300 فدان من أشجار القيقب المحيطة بها.

وقالت جوديث فوجل، أستاذة الرياضيات ومديرة مشروع ستوكتون مابل: “يجب ألا تقول لأحد سكان نيوجيرسي أبدًا: “لا يمكن فعل ذلك”، لأننا نعيش من أجل التحدي”. “كان هناك الكثير من العقبات التي يجب التغلب عليها في جلب إنتاج شراب القيقب إلى جنوب جيرسي، ولكن العمل كان ممتعًا، وكانت النتائج رائعة جدًا.”

مفتاح المشروع هو استخدام بعض الأشجار المستضعفة التي ليست في نفس فئة قيقب السكر النموذجي في ولاية فيرمونت. على الرغم من وجود بعض قيقب السكر في الجزء الشمالي من نيوجيرسي، إلا أن ستوكتون تقع في جنوب نيوجيرسي، على بعد حوالي 16 ميلاً شمال غرب أتلانتيك سيتي، حيث ينتشر القيقب الأحمر أكثر.

على الرغم من أن شراب القيقب يُصنع في نيوجيرسي منذ أن كانت الولاية مأهولة بشكل رئيسي بالأمريكيين الأصليين، الذين تبادلوا معرفتهم مع المستوطنين، إلا أنه لم تترسخ أي صناعة واسعة النطاق، خاصة في جنوب الولاية.

وقال رايان هيجارتي، مساعد مدير مشروع القيقب، إن أشجار القيقب الحمراء مثل تلك الموجودة في ستوكتون “لا تعد مطلوبة بشدة لأن محتوى السكر أقل بكثير، حوالي 1٪ يأتي من القيقب الأحمر مقابل حوالي 2٪ من قيقب السكر”.

وقال هيجارتي إن القاعدة العامة هي أن الأمر يتطلب حوالي 40 جالونًا من عصارة قيقب السكر من صنف فيرمونت لصنع جالون واحد من الشراب. بالنسبة لأشجار القيقب الأحمر، تحتاج إلى ما لا يقل عن 60 جالونًا من النسغ لأنه يجب إزالة المزيد من الماء أثناء عملية صنع الشراب.

ويتم تحقيق ذلك باستخدام غشاء عالي الضغط لفصل جزيئات السكر والماء. وهذا يمكّن النسغ الذي يخرج من الشجرة بنسبة 1% سكر من الدخول في عملية الطهي بنسبة 4%، وهي كفاءة مهمة إذا أردنا إنشاء صناعة جديدة باستخدام أشجار دون المستوى الأمثل.

تقوم تشارليز كاتزنباخ بتصنيع شراب القيقب منذ 35 عامًا في مزارع سويت سورلاند التابعة لها في هوبويل، نيوجيرسي، على بعد حوالي 80 ميلاً شمال غرب ستوكتون. عندما بدأت في صنع الشراب لأول مرة في الثمانينيات، كان من الصعب بيع نيوجيرسي.

وقال كاتزنباك، الذي قدم المشورة لستوكتون بشأن إعداد برنامجها: “لن يشتريه أحد”. “سيقولون: “أحصل على شرابي من ولاية فيرمونت، وهذا لا يمكن أن يكون جيدًا على الإطلاق”.”

لكن سنوات من المثابرة، والرغبة المتزايدة في الحصول على الأغذية المنتجة محليا، ساعدت في تشكيل مكانة صغيرة لشراب القيقب في نيوجيرسي.

وفي عام 2022، أنتجت نيوجيرسي 1817 جالونًا منه بقيمة 88 ألف دولار، وفقًا لوزارة الزراعة بالولاية. وعلى النقيض من ذلك، تنتج ولاية فيرمونت نصف ما يقرب من 6 ملايين جالون من شراب القيقب الذي يباع كل عام في الولايات المتحدة، بقيمة تبلغ حوالي 105 ملايين دولار، وفقًا لوزارة الزراعة الفيدرالية.

وقالت أليسون هوب، المدير التنفيذي لجمعية صانعي سكر القيقب في فيرمونت، إنه يعتقد أن هذه الأرقام الفيدرالية أقل من العدد الحقيقي، مع أن الإجمالي الحقيقي أعلى إلى حد ما.

التحدي الآخر هو المناخ في جنوب نيوجيرسي، والذي يميل إلى أن يكون أكثر دفئًا من مناخ نيو إنجلاند. وهذا يؤثر على متى وكيف يتدفق النسغ.

وقال هيجارتي: “أنت بحاجة إلى ليالٍ أقل من درجة التجمد، ثم تحتاج إلى درجات حرارة أعلى من درجة التجمد أثناء النهار” لضمان تدفق جيد للنسغ.

في ستوكتون، يبدأ ذلك عادة في الأسبوع الثاني من شهر يناير تقريبًا، عندما يستخدم المشاركون مثاقب لاسلكية لحفر ثقوب صغيرة في الأشجار ووضع صنابير معدنية تتدفق إليها النسغ. يساعد نظام الخرطوم الذي يعمل بالتفريغ على تدفق النسغ ويحمل السائل إلى دلاء التجميع بمعدل ضعف مجرد تركه يقطر دون مساعدة.

الأشجار لا تتضرر من التنصت. يشبه هيجارتي العملية بتبرع الإنسان بالدم، الذي يتجدد ويشفى جرح الدخول بسرعة.

ولدت SHOOFLY PIE في الولايات المتحدة الأمريكية: المتحمسون يخبزون PI DAY مطالبين بمنتجات “أمريكية أكثر من” منتجات التفاح

عندما يخرج مباشرة من الشجرة، يكون طعم النسغ مثل الماء. فقط بعد طهيه في جهاز يعمل بالحطب يسمى المبخر، يرتفع محتوى السكر. ثم يتحول اللون إلى اللون البني، بنفس الطريقة التي يتحول بها الخطمي الأبيض إلى اللون البني بالقرب من حرارة نار المخيم.

وقال هيجارتي إن ستوكتون جمعت حتى الآن هذا العام أكثر من 4000 جالون من النسغ من 400 شجرة، وتتوقع إنتاج 55 جالونًا من الشراب، “وهو ما سيكون عامًا رائعًا بالنسبة لنا هنا في جنوب جيرسي”.

شراب ستوكتون أغمق وأكثر ثراءً من الشراب المباع تجاريًا، وله طعم دخاني قليلًا من عملية الطهي. وتستخدم الجامعة بالفعل هذا الشراب في برنامج الخدمات الغذائية الخاص بها لإنشاء نكهات جديدة من تتبيلة السلطة وصلصة الشواء، كما تبيعه أيضًا في أسواق المزارعين.

وفي الجولة التالية من تمويل المشروع، ستسعى ستوكتون إلى إقامة شراكات مع صناعة الأغذية والمدارس الإقليمية لتقديم شرابها على نطاق أوسع.

قال كاتزنباخ: “إن شرابنا في نيوجيرسي جيد مثل أي مكان آخر في العالم”. “إنه جيد ومحلي وطعمه رائع.”